2009年11月アーカイブ

住友林業は、日本の人工林の０．４％を保有する大手木造住宅メーカーです。

構造は、桧の集成材を用いた在来軸組み工法と、枠組壁工法（２×４）、木質ラーメン構造の
3シリーズから選べます。

詳しくは、以下の項目をご確認下さい。

住友林業のHPにも記載されている通り、住友林業の耐震等級は標準仕様で
耐震等級３を実現しています。もう十数年前になりますが、1995年の阪神大震災では
木造住宅の多くが倒壊したということで、｢木造軸組工法｣（在来工法）は地震に弱い
評判が一般的でしたが、それを覆すものとなりました。

それもそのはず。

｢木造軸組工法｣が地震に弱く、鉄骨造やRC造が地震に強いという考え方は間違いです。

阪神大震災時に倒壊した木造住宅は、そのほとんどが老朽化した築年数の古い建物でした。

それゆえ、シロアリや普及の被害に遭っていたような住宅が多かったのです。
（これは一般公開されているデータです。）

かたや、地震に強いと思われている鉄骨造やRC造は、築年数が浅く、
比較的新しい建物が多かったため、倒壊を免れた建物が多かったと聞きます。
（鉄骨造やRC造でも溶接不良やRC造柱の脆性破壊で倒壊しているものもあります。）

このような前提条件抜きに、｢阪神大震災で倒壊した住宅は木造軸組工法が多かった｣という
ことが伝えられ、それが消費者の｢木造は地震に弱い｣というイメージに結びついてしまったため、
未だに誤解している人が多いのでしょう。

それでは、何故、住友林業の家は標準仕様で耐震等級３を実現できるかを説明します。

住友林業の｢きずれパネル｣とは、木造軸組工法の｢耐力壁｣という耐震要素に用いられる
パネルを指します。

住友林業が標準仕様で耐震等級３を実現できるのは、住友林業の
｢きずれパネル｣という耐力壁1枚当たりの強度が高いからです。

一般的に、木造軸組工法の｢耐力壁｣という壁には、構造用合板や筋交い等の材料が
用いられるのですが、その耐力壁1枚当たりの強度を表す｢壁倍率｣の値は｢2.5倍｣程度。
（壁倍率の値は数字が大きいほど強度が上になります。）

それに対し、住友林業はホワイトウッドやカラマツを格子状に組んだ材料を、国土交通大臣の
お墨付きをもらった耐力壁（きずれパネル）として採用しており、耐力壁1枚当たりの｢壁倍率｣は
最大で｢5.0倍｣。（この場合、釘の固定間隔を密にして、施工する必要があります！）

よって、住友林業の壁1枚当たりの強度は、一般的な木造住宅の耐力壁と比べると
2倍程度高く、高い耐震性の住宅を実現しやすいと言えます。

これが、住友林業が｢耐震等級３を標準仕様｣と言える理由でしょう。

ただし、これは住友林業に限った話ではなく、 積水ハウス（シャーウッド）、 一条工務店、
東日本ハウスなどの大手ハウスメーカーや、建材メーカーでも同様の取り組みを行っており、
住友林業だけにあるような特徴ではありません。

また、「絶対に耐震等級３を実現するぞ」という気合さえあれば、
極端な話、「どんな工務店」でも実現可能です。

その場合、住友林業よりも間取りに制約が多くなってしまいますが・・・・
（具体的には壁のない大きな空間等がつくりにくくなります。）

→住宅の耐震性の比較（ハウスメーカー大手16社）

住友林業で実際に家を建てた方の平均坪単価を知りたい方はこちらへどうぞ

→ハウスメーカーの坪単価比較

住友林業の経営状態をチェックしたい方はこちらへどうぞ

→ハウスメーカーのランキング（経営危険度）

住友林業の企業イメージは、｢キコリン｣でお馴染み！！

「自社保有林｣等を持っているため、｢国産材｣を使用しているイメージが強いですよね。

構造材に全て国産材（檜など）が使用されているかと思いがちですが、
今のところ、実際の構造材使用比率は３０％程度らしいです。

→住友林業のホームページ参照

だいぶ前になりますが、住友林業の現場で、｢スプルース｣の柱が使用されているの
を見たことがあります。（今はどうなっているかは分かりませんが・・・・）

スプルースなどの輸入材は一般流通材として定着していますが、日本には
国土全体の8割を占める広大な森林がありますので、これを利用しない手はないでしょう。

国産材を使用することは地産・地消、国内市場や地域の活性化につながることですので、
ぜひとも継続していただいて、国産材100%を実現してもらいたいですね。

住友林業が公表している住宅の断熱性能の示す指標（C値、Q値）は、
Q値：1.92、C値：5.0でハウスメーカー18社中、第6位となっています。

どちらかと言えば、スウェーデンハウスや 一条工務店のように、
高気密・高断熱な住宅には積極的ではないようです。

→住宅の断熱性能比較（C値、Q値：ハウスメーカー18社）

今から、5年ぐらい前のことです。
私の知る限り、住友林業は「提案力」があるということを聞いたことがありました。
何故そのように言われていたかというと、その営業方法に特徴があるからと思われます。

住友林業の営業方法は、引き合いのあったお客様に5万円を負担してもらって敷地調査を行い、
プラン作成を行います。

通常、契約前は、高額物件でもない限り、設計、ましてやコーディネーターは
営業活動に同行することはありませんが、
住友林業は契約前でもコーディネーターが同行していたようです。

当然、営業単独でのプレゼンテーションよりも、提案力が格段に違うことは目に見えていますし、
そのような手厚い待遇をされれば、「住友林業さんに任せてしまおう！」という気にもなります。
（最後の決め手として、値引きもあったそうです。）

これが、住友林業の｢提案力｣が高いという評判に結びついていたと思われます。
（今は、変わっているかもしれませんし、支店によっても違うと思います。）

だだ、個人的な意見としては、このような「提案力」だけで住宅会社を選ぶことは
オススメしません。

もちろん、「提案力」も重要な要素であることは間違いありませんが、
こればかりにこだわると、「性能の比較」という選考基準が薄くなってしまうからです。

このような「提案力」の虜になってしまったときは、ちょっと冷静になって、
「ちょっと待てよ、性能は？？」ということを思い出してもらいたいと思います。

パナホームは、元々は松下電工の１事業部でした。
その後、様々に社名を変えましたが、商品ブランド名であるパナホームが
現在でももっとも分かり易い名前となっています。

ここ最近まで、パナホームには特筆するような商品は無かったように
思います。松下電工の商品を取り入れただけの家というイメージでした。

しかし、最近　（財）日本地域開発センター（主務官庁：国土交通省）が
主催する「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック」において、
パナホームの「ソラーナシリーズ」が受賞したことにより、輝きを取り戻してきているように
感じます。

----------------------------------------     目   次    ----------------------------------------------
◆　パナホームは賃貸住宅メイン？
◆　パナホームの商品はどんなものがある？
◆　パナホームの換気システム　エコライフ換気システムの評判
◆　ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2008　大賞受賞のパナホームの実力は...
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◆　パナホームは賃貸住宅メイン？

パナホームは一時、注文住宅よりもむしろ賃貸住宅に力を入れていました。
前述しましたが、あまり特徴的な商品がなかったため、活路を見出すために
このような方向性に出ていたのだと思われます。

しかし、親企業であるパナソニックが環境に関する商品に力を入れだした
段階から、パナホームの状況も一変したようです。

パナソニックが得意とする、「住宅設備」の重要性が一般的に認知されてきました。
エコ設備などと称して、環境に配慮した住宅設備を導入し、住宅自体の環境性能も
高めた「エルソラーナ」と言う商品を展開させ始めました。

今後もパナホームは、省エネ・創エネの住宅と住宅設備をさらに充実させてくるのでは
ないでしょうか。

◆　パナホームの商品はどんなものがある？

パナホームの商品は、以下のように大別されます。

・先進のエコ技術を結集した、創エネ・省エネの家　「エルソラーナ」

・ライフスタイル提案型「ユールキア」シリーズ
　エコ+家事楽で、すてきなくらしがはじまる家「ユールキア　ウィ」
　子育て世代におくる、"ふれ愛"に満ちた家「ユールキア　アイ」
　限られた敷地で、のびやかにくらす3階建「ユールキア トライ」

・都市型住宅「ソルビオス」シリーズ
　敷地の可能性を引き出す都市型3・4・5階建て住宅「ソルビオス」
　建築家の発想が息づく、都市型3階建住宅「ソルビオス〈アーキモード〉」

・自由で豊かなセカンドライフのために「ふたりスタイル」


パナホームの平均坪単価はコチラをご確認下さい。
→ハウスメーカーの坪単価比較

パナホームの各シリーズのおおよその坪単価ですが、

　エルソラーナシリーズ　：　55～75万円
　ユールキアシリーズ　：　60～75万円
　ソルビオスシリーズ　：　70～85万円

となっています。

◆　パナホームの換気システム　エコライフ換気システムの評判

パナホームはさすが大手家電メーカーのグループ会社なだけあって、
換気システムも複雑な方式を採用しています。
もっとも特徴的なのは、「第2種換気システム」を採用しているところ。

24時間換気システムの比較サイトはコチラをご確認ください。
→24時間換気システムを比較しよう

この換気方式を採用するのはパナホームだけ。

というのも、この方式は、炊事や入浴など家の中から出る湿気を壁の中に押し込み
壁内結露を引き起こす可能性があるので、多くのメーカーでは、この方式を採用していません。


では、パナホームの換気システムを確認してみましょう。

パナホームの換気システムは、床下の空気を家の中に取り込むよう計画されています。

床下には、シロアリなどの被害を防ぐため、防蟻処理（シロアリを寄せ付けないための薬剤の塗布や
加圧注入をすること）を行うため、一般的には、清浄な空気とはみなされません。
しかし、パナホームでは、独自の防蟻シートでシロアリ対策をしており、
空気を汚染することはないので安全とされ、この方式を採用しています。

ただ、基礎の外周部に防蟻材の塗布は行われるようですので、
その薬剤が将来にわたっても大丈夫なものなのか心配になってきます。
（化学物質の研究や測定を長年やっていますので、職業病的な心配なのかもしれませんが。。。）

その床下から取り込んだ空気を家全体に送るのですが、
家の中に空気を通過させるための空間が必要です。
マンションのように、家の中に少し出っ張りが出来てしまいます。

また、2階は床下にファンを設置し、その空気を2階の天井までダクトを使って持ち上げるのですが、
ここでも少し気になる点が・・・

床下に設置されたファンには防虫網がついています。
床下なので、そんなに虫が大量にはいってくる訳ではないでしょうが、10年程度運転したら、
結構虫も溜まっているような・・・
その掃除はどうやってするのでしょう・・・パナホームさん。

それに、防虫網で取れない花粉や砂埃は部屋の給気口で清浄されます。
家が建っている間、メンテナンスできないダクトの中の状況は、想像すると怖いところではあります・・・

パナホームならではの対応されているのでしょうが、不安を払しょくしてくれるような決定的な対策は
見当たりません。

◆　ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2008　
　　　大賞受賞のパナホームの実力は...

昨年行われたハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック2008では、
パナホームが大賞を受賞しました。

この賞は、省エネ性能に優れた住宅と設備機器をトータルに評価し、
もっともすぐれた住宅メーカーの商品に対して大賞が贈られるというものです。

では、今回大賞を受賞したパナホームの主力商品「エルソラーナ」の実力は？

まず、戸建住宅の省エネ性評価のなかで、CASBEEという住宅を断熱性能や気密性能、
設備機器、外構などを含め総合的に評価をする方法がありますが、
こちらは、最高ランクを取得することが可能な住宅となっています。

パナホームの受賞のポイントとして挙げられているのは、
「躯体性能・開口部性能は水準を超えるレベルであり、高性能エアコンを積極的に採用してい
る点や、
節水・節湯器具を多数採用している点などを高く評価する。
シミュレーションソフトの活用や宿泊体験施設などの住まい手への働きかけに関する取組みや、
省エネ性の高い住宅を多数供給している点なども含め、「大賞」にふさわしい住宅として評価された。」
とされています。

住宅の単純な評価ではなく、パナホームという会社の姿勢や実績なども大きく影響しているようです。
家単体の省エネ性というより、設備機器や会社の姿勢などで家を選びたい方にとっては、
パナホームはいいのではないでしょうか？

スウェーデンハウスは、スウェーデンの高気密・高断熱住宅を日本でも実現するべく
スウェーデンから工法や材料を輸入して建てる住宅メーカーです。

高気密・高断熱住宅への思いは強く、2007年のハウス・オブ・ザ・イヤーでは大賞を受賞するなど、
公平な審査でもその性能が実証されました。

性能など詳しい評判は以下の項目でご確認下さい。


----------------------------------------     目   次    --------------------------------------------------
◆　スウェーデンハウスの断熱性能の評判
◆　スウェーデンハウスは、とにかく高すぎると評判？？
◆　スウェーデンハウスは間取りに制約が多いという評判
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◆　スウェーデンハウスの断熱性能の評判

スウェーデンハウスは、言わずと知れた
高気密・高断熱住宅の先駆者的存在で、
20年以上前から一貫して高気密・高断熱住宅を
売りにしてきたハウスメーカーです。

数値上は一条工務店に抜かれてしまいましたが、
それでも高気密・高断熱住宅に対する考え方や
そのスペックはハウスメーカーの中では他を圧倒するもので、
スウェーデンハウスの断熱性や気密性の評判は依然高いと言えます。

住宅の断熱性能比較（C値、Q値：ハウスメーカー18社）

	スペック
窓	木製サッシ+三重ガラス（ガラス4mm、空気層12mm）
壁の断熱材	グラスウール  24kg/㎥　120mm
床の断熱材	グラスウール  16kg/㎥　200mm
天井の断熱材	吹き込み　　   13kg/㎥　300mm

スウェーデンは全棟気密測定は実施しており、熱交換型の24時間換気システムが
標準装備となっています。窓サッシにおいては、木製サッシ+三重ガラスというスペックで、
意匠性と共に他には無いスウェーデンハウスの独自性を確立しています。


そのためか、スウェーデンハウスは競合するような会社が少ないと言う評判です。

高気密・高断熱住宅の先駆者としての地位、一条工務店にはないデザインセンスや
コンセプトの独自性という意味で、他者との差別化が明確にできていることが評判の要因でしょう。


また、2007年に実施されたハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリックでは、
一条工務店に次いでスウェーデンハウスも｢大賞｣を受賞したことからも、
断熱性能、日射遮蔽性能とも非常に優れており、適正な能力でかつ高性能のエアコン、
節水器具等の導入により、省エネルギーが実現されていると言えるでしょう。

◆　スウェーデンハウスは、とにかく高すぎるという評判??

スウェーデンハウスの平均坪単価は80~90万円/坪程度と言われています。

以前に紹介した、ハウスメーカーの坪単価比較では、大手ハウスメーカーの
坪単価平均が73万円であったことを考えると、一般の方には少々敷居が高いと評判されています。
（価格もブランドイメージとして売っているんでしょうね・・・・）


また、スウェーデンハウスの木製サッシ（三重ガラス）や24時間換気システム、
グラスウール断熱材等は他の施工店では実現不可能かというとそうではありません。

スウェーデンハウスの｢ブランドイメージ｣としては独自性があり、他が真似できないような
仕様と思われがちですが、実際は一般流通品でも十分に実現可能なスペックなのです。
（しかも、もっと安い値段で建てれます！）


これはどこの大手ハウスメーカーでも同じですが、商品や工法に独自のネーミングを付けることで
差別化を図ろうとしていますが、その多くは一般流通品である場合が多く、
実は、どこの施工店でも実現可能なものが多いのです。


大手だから大量仕入れで安く建材を買っているので、他の施工店で建てるよりも安くなります
ということを思われる方も多いと思いますが、大手ハウスメーカーの平均坪単価比較の中でも
紹介した通り、大量仕入を行っていても、結局、坪単価は安くなっていないのです。
（広告や人件費、研究開発費等が加算されるからです。）

◆　スウェーデンハウスは間取りに制約が多いという評判

どこのハウスメーカーについても言えることですが、ハウスメーカーの言う自由設計とは、

本来の自由設計とは異なり、｢制約の多い自由設計｣である場合が多い。

ハウスメーカーは、メーカー独自の｢型式大臣認定｣を取得している商品が多く、

そのような商品は建築基準法等の法律に適合してなくてもいい代わりに様々な

設計上の制限が盛り込まれています。

 

スウェーデンハウスも例外では無く、自由設計であっても、構造上の理由で様々な制限があり、

自由にならないこともある。

 

例えば、スウェーデンハウスの家は木質パネル工法で造られていますが、

スウェーデンで製作されているパネルは１２０ｃｍモジュールを採用しているようです。

そのおかげで廊下幅などに余裕が出るのですが、問題はこのモジュールサイズが

６０ｃｍ単位でしか調整することが出来ないこと・・・・。

 

在来工法なら最低でも455mm単位で部屋の大きさや壁の位置、家の大きさを調整できますが、

スウェーデンハウスでは大きくするにも小さくするにも600mm単位でしか調整できません。

 

あと100mm広げたいとか狭めたいと希望しても、設計者にお断りされてしまうようです。

 

このような例は、型式認定工法が採用される大手ハウスメーカーではよくあることで、
型式大臣認定の宿命というものでしょうか・・・・。

だた、同じような大手ハウスメーカーでも、600mm単位でしか調整できないという例は
稀ではないでしょうか。

スウェーデンハウスで家を建てることを希望される方は、
契約前に思い描いている間取りが実現可能かチェックする必要がありますね。

◆　太陽光発電のシステムで受けられる助成金（補助金）について

環境にやさしいだけでなく、月々の電気代も減らせる住宅用太陽光発電のシステム。

今なら、住宅用太陽光発電システムの導入に対する国の助成金（補助金）制度を
利用することができます。


■　太陽光発電のシステムを設置すると実際どのくらい助成金が受け取れるの？

国が実施する「平成21年度住宅用太陽光発電システム補助制度」 では、
太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり7万円の助成金（補助金）が交付されますので、
公称最大出力3.0kWのシステムを導入する場合、21万円 の助成金（補助金）を受けることができます。

また、各都道府県、市町村の自治体からも助成金（補助金）が受けることができます。
詳しくは、地方自治体の助成金の窓口までお問い合せ下さい。

■　余剰電力の固定価格買取制度が導入されて、元がとれる期間はどれくらい変わる？

また、住宅用太陽光発電からの余った電力の買い取り価格についても、約2倍に引き上げられました。

導入にかかった費用のもとを取るまでには、一般に20～25年と見込まれていますが、
こうした助成金（補助金）制度や固定価格買取制度を活用することによって、
新築で10年程度、新築以外では15年程度になると予想されます。
※立地条件に大きく左右されますので、現場の確認を受けて計算書を出してもらいましょう。

ちなみに、助成金（補助金）の申請書を提出した後、書類審査が行われ、
交付決定通知書が送られてきます。
申請書を提出してから、助成金（補助金）を受けるまでには最短で約2か月かかります。　

◆　太陽光発電を設置するのにかかる費用はどれくらい？

太陽光発電のシステムってどれくらいかかるか知っていますか？

現在、助成金（補助金）が出るシステムの基準金額が明記されています。
（条件から外れると対象外となり助成金が出なくなりますので、システムの金額と
そのシステムが対象となっているかしっかり確認してください）

助成金の額などの詳しいお話しは下の項で詳しく説明しますが、簡単にいうと、
1kWあたり70万円までの太陽光発電のシステムが対象となります。

ただ、これは、あくまでも太陽光発電のシステムのみ。

　


※太陽光発電のシステム一式

・太陽電池モジュール（太陽光発電パネル）
・架台（太陽光発電パネルを屋根に固定するもの）
・接続箱（複数の太陽光発電パネルからくる配線を1つにまとめるもの）
・直流側開閉器（電路の開閉を行う装置）
・インバータ（太陽電池の発電は直流のため、家庭用電源と同じ交流に変換する装置）
・保護装置（システムが安定して安全に稼働するための装置）
・交流側開閉器（サービスブレーカー）

他に、太陽光発電のシステムを設置するための費用が発生します。
　（こちらは、助成金の条件にある「公称1kWあたり70万円以下のシステム」には算入されない費用です）
　

具体的には、

新築の場合

作業手間　：　設置工事、運搬、荷揚げ
電気工事　：　配線、接続
手続き費用　：　電力会社への申請代行費
検査費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

既存の住宅の場合

仮設足場代
施工費　：　設置工事、運搬、荷揚げ
電気工事　：　専用分電盤・メーターボックス取付、接続、
手続き費用　：　電直会社への申請代行費

　

そのため、付ける太陽光発電のシステムによって違いますが、既存の住宅に付ける場合は、

太陽光発電のシステム＋上記設置費用の70万円前後（3kWの場合の参考価格）

を考える必要があります。
　つまり、3kWだと300万円弱かかるという計算になります。

国の助成金を得て工事をした場合、270万円ほどです。
また、地方自治体から助成金が10万円/kW出るとすると
さらに30万円が助成金として受け取れますので、
支払う総計は、240万円といった具合です。

　

◆　太陽光発電のシステムにはなぜ助成金（補助金）が出るのか？

余計なことかもしれませんが、助成金の背景について考えてみました。

2010年度の予算編成が進む中、公的資金利用の「削減」ばかりが取り上げられています。
そんな中今の政権がどのような展開を考えているかというと
「人」「教育・医療」「住宅」
に対して資金を投入するとされています。

今年度、新築着工数が100万棟を大きく下回ることが現実的となってきました。
住宅や建物の建設は大きなお金が動くため、景気の回復には非常に効果が高いとして、
国としても需要の掘り起こしを進めていくものと考えられています。

また、近年、地球温暖化の問題が取り上げられていること、
化石燃料の残存期間が短くなってきていることから、
電気の発電方法を自然のエネルギーに変換していかなければいけません。

そう考えた時、住宅の新築・リフォームと太陽と言う自然エネルギーでの発電は
国を挙げて取り組んでいくべき課題となっています。
エコポイントでもそうですが、人の購買意欲を高めるためには、
ポイントを付ける、もしくは、助成金、補助金を出すというのがもっとも効果が高いんですね。
2010年の太陽光発電のシステムの助成金はどうなるか分からない状況になってきていますが・・・

太陽光発電のシステムを購入するのにいい時期なのかどうかについては賛否両論ありますが、
新築されるのであれば、あとあと付けるよりも、
10万円以上かかる仮設足場の費用や、設置工事や電気工事などの費用を抑えられるので
家を購入する予算に余裕があれば助成金制度を利用して設置することをお勧めします。

週刊 ダイヤモンド 2009年 6/6号 [雑誌]

￥740

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◆　大手ハウスメーカーの耐震等級

ハウスメーカー	耐震等級
へーベルハウス　 積水ハウス 住友林業 三井ホーム トヨタホーム 東日本ハウス	等級３ 等級３（商品・プランによって一部異なる場合がある）　 等級３（標準対応、プラン、地域、商品等により、対応が異なる） 等級３（標準対応、多雪地域を除く） 等級３（標準対応、商品・プラン・仕様・地域によって対応が異なる）　 等級３（プランにより、耐震等級がかわる）
一条工務店 東急ホームズ セキスイハイム 三菱地所ホーム ミサワホーム 住友不動産 ダイワハウス エス・バイ・エル パナホーム タマホーム	－

このページでは皆様も関心の高い｢住宅の耐震性｣というものにテーマを絞って、
どのハウスメーカーの住宅が耐震性が良いかを比較しています。

比較に使用する指標は、住宅性能表示の耐震等級という指標です。

◆　耐震等級って？

耐震等級は１～３の三段階で表示され、数字が大きい程、耐震性能が高いということになります。

◆　耐震等級１・・・・建築基準法に定めるレベルと同等。
◆　耐震等級２・・・・建築基準法に定めるレベル比較して、1.25倍の耐震性がある。
◆　耐震等級３・・・・建築基準法に定めるレベル比較して、1.5倍の耐震性がある。
*メーカーHPに記載されている、住宅性能表示制度における耐震等級により作成しています。

◆　本当に地震に強い家を判断する！

へーベルハウス、積水ハウス、住友林業、三井ホーム、トヨタホーム、東日本ハウスが
HP上で耐震等級３に標準対応すると謳っているため、上位としています。

他のメーカーはHP上に、耐震等級については触れておらず、下位とさせていただきました。


しかし、大半のメーカーが｢商品・プランによって一部異なる場合がある｣とか、
｢商品・プラン・仕様・地域によって対応が異なる｣というただし書きを加えてます。

｢何故、全ての住宅で対応ができないの？｣と疑問に思われた方も多いと思いますが、
これには、そうせざるを得ない訳があります。


住宅の耐震性（｢耐震等級｣）は、最低限必要な耐震性能（建築基準法で要求される耐震性能）
に対して何倍（1.25倍or1.5倍）の耐震性があるかで決まります。

ただ、住宅の耐震性は、木造であれば壁の多い少ない、鉄骨や鉄筋コンクリート造であれば、
コンクリート強度、鉄骨の厚み、柱・梁断面寸法や鉄筋量等によって左右され、最終的には
構造計算（木造なら壁量計算）をしてみなければ分かりません。
（耐震偽装事件でも話題になったあの｢構造計算｣計算です！）


地震時に、建物に必要な耐力（必要保有水平耐力や壁量）を1.25倍として、
それを満たしている住宅が耐震等級２、建物に必要な耐力（必要保有水平耐力や壁量）を1.5倍として、
それを満たしている住宅が耐震等級３となります。

ちょっと難しい話なので、簡単に言いますと、


住宅の耐震性は、｢間取り｣に大きく左右されるのです！！
（どのメーカーも口を揃えるように、｢ただし書き｣を加えているのはそのためです。）

にもかかわらず、HP上に｢耐震等級３を標準対応する｣と記載出来るのは、
自社独自の工法の耐震性の高さや部材一つ一つの強度を勘案して、
｢住宅全体で考えても耐震等級３を満足できる｣という自信の表れでしょう。

ですので、公式ホームページで｢耐震等級３を標準対応｣と記載できるということはすごいことと思います。


住宅の断熱性能の比較ページでも触れていますが、この｢耐震等級｣という指標を使えば、
消費者にとっては比較が簡単です。
下記に示すような、訳の分からない｢売り文句｣や｢宣伝文句｣に惑わされることなく
住宅の耐震性を比較することができますので、判断材料の一つとしてください。


こんな売り文句には要注意!!!


◇　壁倍率5.0倍の耐力壁でとして大臣認定を取得したので、他のメーカーよりも・・・・・

◇　柱の断面寸法が4寸（120mm）ですので、他のメーカーよりも・・・・・

◇　ヒノキやヒバを使用しているので、他のメーカーよりも・・・・

◇　集成材を利用していますので、他のメーカーよりも・・・・・

◇　2階床には24mmの構造用合板を使用していますので・・・・・

◇　鉄骨の厚みが3.2mmで、他のメーカーよりも・・・・・

◇　木は単位質量あたりの強度が優れていまして・・・・

◇　２×４はモノコック構造（｢面で支える構造）ですので、木造軸組工法と比較すると・・・・

◇　弊社の基礎は、基礎幅160mmでして・・・・

このような売り文句は、強度を局部的に見みたものばかりなので、住宅全体の耐震性を
言っているのではありません。
これを正しく言うのであれば、「局部的な強度が強いから、耐震等級３としても間取りの自由度が高い」
といったところではないでしょうか。


◇　弊社はベタ基礎を標準採用しておりまして・・・・

基礎は地盤の強度から適切なものを選ぶものですので、
ベタ基礎だから強いというものではありません。（逆に重くなります。）


◇　｢スーパー　〇〇〇〇｣

◇　｢ハイパー　〇〇〇〇｣

◇　｢ハイブリット　〇〇〇〇｣

◇　｢システム　〇〇〇〇｣

横文字はイメージ効果抜群なのですが、何で「スーパー〇〇〇〇」なのかが分かりにくくなってしまいます。

実際は、驚くようなすごい技術ではなく、ごくごく一般的な工法というものも存在します。

住宅の耐震性の比較をする際には、この耐震等級を判断材料の一つとしてください。

住宅を建てるためには、
その住宅が「建築士」の資格を持った者が「設計」した住宅で
あると言うことを役所などに届け出なければいけません。

これは、その建物が違法建築ではないか、条例などに違反していないかなどを
チェックするためのもので、建築が始まる前に役所もしくは、指定された建築確認機関に
申請し許可を得るようになっています。

住宅がミスによって瑕疵があったり違反があったりして、住む人が不利益を被らないように
2重にチェックする目的で行われています。


ハウスメーカーだと、自社に建築士を抱えている場合がほとんどですが
中には、外部の設計事務所に委託する形態をとっている場合もあります。

工務店はそれぞれで、自社で建築士を抱えているところもありますし、
外部の設計事務所に設計を委託している場合もあります。

ちなみに当社が行う「住宅CMサービス」に登録されている工務店は、
自社で建築士を抱えていることが登録の必須条件です。
これは、責任の所在をはっきりさせることが目的で、
建てる方が、あとあと責任のたらいまわしに合うことを防ぐことができると
考えるからです。
→　住宅CMサービスについてはこちら

設計事務所の場合はその主体が建築士です。

「住宅」を建てるとき、この建築士が担う役割は非常に重要です。
ただ、「全て」を担えるほど万能ではありません。

そのため、ハウスメーカーなどは本来建築士がするべき仕事も、
「営業」や「現場監督」などがおこない作業を分担する事で
その負担を減らしていたりします。

では、個人で経営するような少人数の設計事務所ではどうでしょう。

担当する「建築士」が
　建てる方の要望の聞き取りを行い、
　図面を作成し、
　積算を行い、
　確認申請を提出し、
　現場の監理を行い、
　納まりの指示をし、
　できたものの確認を行う
など、これらすべての業務を行う場合が多いのです。

これでは、建築士の「個人の力量」で、
建てられる住宅の良し悪しが決まる可能性が高いのです。

では、「建築士」とはみんなが万能なのでしょうか？

本来、建築士でも、得意な分野と言うものが存在します。

それは、医者でも弁護士でも専門で仕事する得意な分野があるのと同じです。

「デザイン（意匠）」が得意な建築士、
「構造設計」が得意な建築士、
「積算」に強い建築士、
「現場監理」を主にやってきた建築士
など。。。

ですので、1級を持つような知識を持った建築士でも
得意な分野によって本来出来る事は違ってくるとは思いませんか？

例えば、普段大きなビル等の設備の設計を行っている1級建築士の中には
「自分の家の設計」は専門の建築士に依頼したりする人もいます。

「住宅」はそんなに規模が大きい建物ではありませんので、「構造の設計」や
「設備の設計」を軽視されがちで、本来その分野が得意ではない建築士も、
設計を行っていたりします。

このこと自体が法に触れるようなことはありませんが、
本来専門で扱う建築士に分担すべき仕事を
ひとりの建築士が行う状況は、あまり良いとは言えないのではないでしょうか。

本来は得意分野があって、それぞれを得意な者がこなしていく事が理想でしょうが
設計事務所の中にはこれらほとんどを個人の建築士が荷ってしまっている事があります。

勿論、これは設計事務所の規模（大きさ・抱えている設計士の数）によりますが、
設計業務のほとんどを個人で設計を行っている事務所はその建築士だけの力量で
住宅の良し悪しが決まってしまいますので、充分にその力量を見極める必要があります。

しかし、この見極めについては非常に難しいでしょう。

• 過去の実績や建てた方とお話ししましょう

そこで、まずは過去の実績や建てた方にお話を聞くことで、
「どんな家を建てるのか」
「建てるときや建てた後、どのような付き合いしているのか」
「提案はどうだったのか」
「自分との相性はどうか」
などを判断するのに参考になります。

• 現場にいきましょう

ハウスメーカーや工務店を判断する時と同じように、
建てている現場も見せてもらいましょう。
「施工業者の方としっかりとコミュニケーションとれているか」
「現場へ訪れる頻度」
など、施工業者の方に聞くと、建てるときに現場をしっかりと監理できるのかを
確認することができます。

• 抱えている質問や疑問をすべてぶつけてみましょう

要望や質問に対してしっかりとした答えが出てくるのかも重要です。
日々、進歩する建築技術は、「過去の実績だけでは判断できない」ためで、
常に新しい技術や情報を得ようとしているかによって、
住宅に対しての想いが現れます。

• CPD制度を活用しましょう

建築士会が定めているCPD制度を活用するという方法もあります。
これは建築士のレベルを開示するための制度として作られているのですが、
まだ上手く機能していません。
構想はいいですので、ぜひ積極的に活用されるようになるといいですね。

• 一流という言葉に惑わされないようにしましょう

建築雑誌やテレビなどに取り上げられている人でも、芸術性には
優れているかもしれませんが必ずしもレベルが高い訳ではありません。

勿論、良い住宅を建築するためには施主とのコミュニケーション能力も問われるでしょう。

また、設計に携わる事以外に関しては全くアドバイスもしなければ、
何もないなどと言う事も耳にします。

（建物の床面積）　で　（建築工事金額）を割って算出

各都道府県ごとの坪単価をこちらでチェックしてみてください。

ハウス メーカーの坪単価比較

建築工事金額：1800万円
延べ床面積：100㎡

1800万円　÷　（100×0.3124）　=　57.6万円/坪

建築工事金額：1800万円、
施工面積：120㎡
延べ床面積は100㎡　に　バルコニー、小屋裏収納、吹き抜けが20㎡

1800万円　÷　（120×0.3125）　=　48.0万円/坪

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◆　大手16社のQ値、C値ランキング

順位	ハウスメーカー	Q値(W/㎡・K) 熱損出係数	C値(?/㎡) 隙間相当面積	気密測定の有無
第1位	一条工務店	1.13	0.71	◎
第2位	スウェーデンハウス	1.14	0.73	◎
第3位	東急ホームズ	1.3	2.0	－
第4位	グランツーユー	1.6	0.99	◎
第5位	三菱地所ホーム	1.6	5.0程度	－
第6位	ミサワホーム （木質パネル）	1.8	5.0程度	－
第7位	住友林業	1.92	5.0程度	－
第8位	セキスイハイム	2.05	2.0	－
第9位	住友不動産	2.0	5.0程度	－
第10位	ダイワハウス	2.33	5.0程度	－
第11位	エスバイエル	2.63	3.7	－
第12位	積水ハウス 旭化成へーベルハウス パナホーム 三井ホーム 　　　　　　　　　 東日本ハウス トヨタホーム	2.7 次世代省エネ基準	5.0程度 次世代省エネ基準	－
第13位	タマホーム	－	－	－

<免責事項>
*2009年11月のハウスメーカーHPの記載数値を参照（代表的な商品）しており、実際とは異なる可能性があります。
*あくまでハウスメーカーの標準仕様を記載していますので、オプション対応で数値が変わる可能性があります。
*C値の違いによる熱損出を換気回数0.5回と仮定、記載が無い場合、5.0程度と仮定して簡易計算をしています。
*Q値は間取りや使用する材料によって、C値は施工精度によって変わります。
*この他にも熱橋や結露などこれらの数値には表れない細かい検討すべき事項や、
  計算に用いるプログラムにより結果が異なる　場合もあります。

高気密・高断熱住宅がもたらす恩恵は→こちら←

大手住宅メーカーの断熱性能をC値とQ値という共通で使われる指標で比較しました。
このページは、ハウスメーカーが公表している住宅の断熱性・気密性指標
（Q値、C値）を比較することにより作成しています。

この比較により、

どのハウスメーカーが断熱性能が良い住宅を建てているのか？
どのハウスメーカーが「省エネ」になる住宅を建てているのか？
どのハウスメーカーが「省CO2」になる住宅を建てているのか？

の一つの指標としてみることができます。

◆　ところで、C値、Q値ってなに？

◇ Q値（W/㎡・K）・・・熱損出係数

室内と外との温度差が１度ある時、家全体から逃げる熱量（ワット）を床面積（平方メートル）で割った数値。

値が小さいほど暖房した熱や冷房した冷気を外に逃がしにくくなるので、
省エネで快適な家（住宅の断熱性能が高い）になる！ということです。

家の中の温度差をなくしてヒートショックを防ぎたい！という方や、
冬の寒さからくる足腰の痛みをどうにかしたい・・・といった方は、
Q値の高い家の方が、暖冷房にかかる費用を抑えることができますので、
月の出費を抑えて快適な生活が送れます。

では、どの程度光熱費が違うのか・・・
それもQ値を比較することで簡単に計算することができます。

厳密にいうと少し違いますが、Q値と暖冷房にかかるエネルギーは比例します。

たとえば、次世代省エネ基準を100とすると、1.13の一条工務店は、約42となります。
どういう計算をしたかというと、
2.7　：　1.13　＝　100　：　？
という算数です。
これに電気の単価を入れると、光熱費の比較にもなります。
100kWの電気代は、2,400円。（24円/kWとすると）
それが、42kWに下がるので、電気代が約1,000円になるということです。

つまり、Q値が小さい住宅ほど、
「冷暖房の高熱費が安くなる」
「必要なエネルギーが小さくなるので冷暖房機器が少なくてすみ、イニシャルコストが下がる」
「家の中の温度差が小さくなる」
などのメリットがあるのです。

◇ C値(?/㎡)・・・隙間相当面積

施工の結果、建物にどれだけの隙間があるかを表し、気密性能を示す指標。

C値が小さいほど、住宅の隙間が少ないので、隙間からの熱の出入りが少なく、
断熱性能の高い家になる！

隙間の無い家なんて・・・といった方も多いと思います。
ただ、今の家の場合、計画されていない隙間は、壁の中で結露が生じる原因になることもあり
かえって家を悪くすることも考えられます。
隙間風が吹き抜ける中で暖房して生活することを納得できればいいのですが、
そういった方も少ないと思います。
気密住宅は、窓を開けたらいけない！という訳ではありません。
窓から入る風を上手に活かした間取りなども併せて考えれば、さらに省エネで快適な生活が
できることでしょう。

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◆　断熱性能の比較は、営業の方の話ではなく、C値やQ値で！

ハウスメーカーが建てている住宅の断熱性能を比較するときに必要な判断材料は、
｢住宅営業の話｣でもなければ、｢住宅展示場や体験館等においてある比較サンプル｣でなく、
住宅の断熱性能にかかわる指標（C値、Q値）の方が確実です。

各メーカーは、

「弊社のガラスはLOW-Eガラスで、他のハウスメーカーと比較すると、住宅の断熱性能が上です！」

「弊社の外壁はグラスウールが何ミリで、他のハウスメーカーの家と比較すると住宅の断熱性能が・」

「弊社の床断熱材はウレタンを使用しており、他のハウスメーカー家と比較すると住宅の断熱・・」


というようなハウスメーカーの自社アピールがなされていますが、
住宅の断熱性能をきっちりとした数値（Q値,C値）で表すことが出来ます。

ハウスメーカーの比較検討の際には
それをそのまま利用すれば、より簡単な住宅の断熱性能の比較ができます。


自社商品に洗脳された営業の話より、はるかに客観的で、
公平な住宅の断熱性能の評価をすることができます。


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◆　セールストークに惑わされないで！

間違っても、次に挙げるようなハウスメーカー営業マンのセールストークには惑わされることなく、
どのハウスメーカーが一番断熱性能の良い住宅を建てているかをご自身で見極めてください。



==================　ハウスメーカー営業の「？」な売り込み！　==================


◇　「弊社の住宅は、断熱性能の高いALCパネルを用いていますので・・・・」

ALCパネル（へーベル板）は、断熱材ではありません。

確かに、鉄やコンクリートに比べると熱を伝えにくく、
サイディングやモルタル等の外壁と比較すると、断熱性が若干良い住宅を建てれる特徴は
あります。
しかし、ALCは一般的な住宅の断熱材（グラスウールやロックウール）と
比較すると約10倍ほど熱を伝えやすい材料ですので、断熱材ではないのです。

また、このような局部的な話に目を向けるだけではなく、あくまで住宅の断熱性能を表す数値
（C値、Q値）でも比較してみましょう。

◇　「木は鉄やコンクリートよりも断熱性能が高いので、暖かい住宅を作りやすい・・・」

これも局部的な話です。確かに、鉄やコンクリートに比べると、木材は熱を伝えにくく、
断熱性能の高い住宅を作りやすいのですが、木材そのものは断熱材とはなりません。

住宅の断熱性能は、床・壁・天井等に使用される断熱材や、窓の断熱性能、住宅の隙間等に
左右されます。
ALCパネル同様、局部的な性能だけではなく、住宅全体の断熱性能を表す数値
（C値、Q値）で比較した方が簡単です。

◇　「ツーバイフォー工法は他の工法よりも気密性が高いので、住宅の断熱性が高い！」

これはもっともな主張ですが、あくまでそう言う傾向であると言う話。
工法がどうこうよりは、C値という気密性を現す数値でみた方が確実です。

尚、C値は計算でものではなく、あくまで、
施工の良し悪しで決まりますので、測定してみなければ分かりません。

C値が小さい方が、住宅の断熱性能が高いことは確かですが、ランキング表にもある通り、
ツーバイフォー工法を採用しているハウスメーカーが、必ずしもC値が小さいというわけでは
ありません。

◇　「コンクリートは気密性能がいいので、住宅の断熱性能が高い。」

間違いではありませんが、住宅全体の気密性能（C値）で比較すればいいのです。

また、間違ってもコンクリートは断熱材ではありませんので、誤解しないようにしてください。

因みに、マンションが暖かいのは、外部に面する外壁が少ないことが理由なので、

「コンクリートを採用している」≒「住宅が断熱性が高い」いうことではありません。

◇　「弊社は外断熱工法でして、内断熱工法（充填）よりも住宅の断熱性能が高く、結露しにくい。」

これも現状わかってきた事実とは違います。住宅の断熱性能を見る上で、外断熱も内断熱も全く関係ありません。

また、内断熱工法で内部結露が生じ易いというのは、材料の構成や施工が悪いからです。

住宅全体の断熱性能を表す数値は、Q値とC値の方が簡単。それを用いてどのハウスメーカーが

住宅の断熱性能が高いかを判断すればいいと思います。

◇「熱交換型の換気システムを導入していますので、住宅の断熱性能が高い・・・・」

これは住宅の断熱性能を示すものではなく、あくまで設備の話。
自社で開発した特殊な設備でも無い限り、
三菱電機やダイキン工業、パナソニック電工、マックス等の設備販売業者から購入するものですので、
極端な話、同じような機器を導入すれば良いわけです。（ただし、仕入れ値は違いますが。）

◇「ウレタンフォーム等の高性能な断熱材を使用していますので、
          グラスウール等を使用しているハウスメーカーと比較すると暖かい住宅になる」

間違ってはいませんが、「厚み」という指標が抜けています。

断熱材単体の性能は断熱材の熱の伝わりやすさと、その「厚み」で決まります。
いくら性能が良くても、薄いものでは暖かい住宅にはなりません。

暖かい住宅の断熱性能を現す数値（C値、Q値）でハウスメーカーを比較する方がいいでしょう。

====================================================================


いかがでしたでしょうか？

一つくらいは、ハウスメーカーの営業に言われた経験があったのではないでしょうか？



正直に言いますと、「営業」の方はその人個人の力量に結構な差があります。

「専門知識が有る人、く無い人」、

「会社に洗脳されて、それを信じ切っている人」、

「敢えて技術的な話に持っていかない人」

など、様々です。


さらに、営業の人は話がうまいので、お客さんは営業さんの話を信用してしまいがちです。

それに比べて、私を含む「技術者」は話が下手な人が多く、話すことも専門的になりがち。

真実を伝えるには技術的な話が必要なのですが、でも、技術的な話は聞く側もうんざりします。

結果、正論を言っているような技術的な話よりも、簡単に説明してくれる営業の人の言っていることの方が、

正しいと思い込んでしまって、正しいことが伝わらないという悪循環が起こります。

ここで、紹介した暖かい家であることを示す二つの指標はそんなに難しい話ではありません。


「C値」と「Q値」

何れも、数字が小さい方が良い！　

断熱性能の高い住宅を作っているという証拠！


これさえ分かれば、おおまかなハウスメーカーの建てる住宅の断熱性能の比較ができます。

「数値だけの単純比較なんてできない」と反論される方もいると思いますが、消費者の方には単純明快でしょう。

住宅の断熱性能を比較するには必要な数値ですので、最大限活用して、判断材料の一つとしてください。

高気密・高断熱住宅がもたらす恩恵は→こちら←

ハウスメーカーは、メーカーと言うだけあって「大量生産」を得意としています。
家の工業化が進んでおり、精度高く同じものを大量につくれる工場やシステムを
各ハウスメーカーが確立しています。

これは、世界的に見ると珍しい形態で、住宅を大量生産すると言う発想は
日本発祥の考え方であると言って良いでしょう。

それを裏付けるデータとして、1,000世帯あたり住宅着工戸数を世界各国と比較した
データが出ています。

日本　　　　24.8戸
アメリカ　　　15.6戸
フランス　　　12.8戸
イギリス　　　 7.6戸
ドイツ　　　　　6.1戸
（住団連　データより）

実にドイツの6倍以上。
先進国の中でも、新設住宅着工戸数を誇る国だと言えます。

では、大量生産するとどういうことが起こるのでしょうか。

まず、大量生産は同じ物を沢山生産するわけですから、
仕入れの材料も同じ物を沢山購入することになります。

沢山購入すると言うことは、その分「仕入れ値」の単価も割引が効きやすくなり、
安く手に入れることができます。

メーカーにしてみれば、ここでコストダウンが可能になります。

さて、ここでのコストダウンが今度はどのように影響を及ぼすか？
仕入れが安くなれば、そのまま住宅の値段が下がるでしょうか？

必ずしもそうとは言い難いです。


いわゆるローコストメーカーは、一般的にはとても安い（と言われる）価格で
住宅を建てています。このようなところは、大量仕入れなどを利用して
「コストダウン」を実現していると主張します。
これが本当かどうかは、企業ごとに異なるでしょうが一理あります。

しかし、そうでないメーカーも沢山存在します。

つまり、大量生産で材料の仕入れ値が安いと言っても、
注文住宅を依頼する人が買う値段にそれを反映させるかどうかは、
企業の経営の方向性次第であり、

【仕入れ値のコストダウン】＝【安い値段で買える】

という訳ではありません。

大量生産によって、材料の仕入れ値以外にもコストダウンできるところは沢山あります。
しかし、実際のコストダウンをお客様が買う値段に反映させるかどうかは、
ハウスメーカー次第です。

コストダウンした分を、研究開発費に回そうが、お客様のサービスに回そうが、
社員の給料に回そうが、買い手は文句言えませんし、知る術も無いでしょう。

そして、実際に成長を続ける企業、大きくなり続けている企業は「利益」を
出し続けているわけです。

ですので、必ずしも大量生産が「お値打ち」とは限りません。

1. ハウスメーカーの特徴
　
• ハウスメーカーの特徴の概要
• 住宅の大量生産-コストダウンについて-
• ハウスメーカーの牽引力
2. 設計・施工まで請け負う工務店の特徴
• 良い工務店、悪い工務店の差
• 工務店は融通が利くか？
3. 設計を得意とする建築士事務所の特徴
• 設計事務所はデザイン事務所か？
• 建築家の有名な作品って？
• 建築士の設計

「土地条件図」とは？

土地の地形を分類している地図です。
　
国土地理院のHPで無料で見ることができます。
http://www1.gsi.go.jp/geowww/landcondition/landcondition.html

土地条件図から何を読み取るのか・・・

良好な地盤を推察することができます。

良好な地盤は、どの地形なのかは以下を確認してください。

もっとも良い

台地・段丘

良い

自然堤防、砂堆・砂丘、扇状地

つまり、礫（れき）や砂質の土地は固いということです。


では、悪い地形は？

要注意

溺れ谷、旧河道

注意

埋立地、平坦化地（新規分譲地）、後背湿地、溺れ谷

こちらは、腐植土や粘土質で地盤が弱い可能性が高くなります。

土地を買う前は、その土地を何度か訪れることが基本です。
時間や曜日、交通機関を変え、何度か訪問してください。

では

何に注意すべきか？

まず、土地の周辺からわかることを調べましょう。

その土地の前の「道路」はいい指標になります。

・波打っていないか？

道路が波打つのは、軟弱な地盤の可能性大！

・勾配がついている道路で、途中から折れているような現象が出ていないか？

道路が折れるような現象は、造成地によく見られます。
地盤の固さに違いがありますので、
不同沈下を防ぐために、地盤の改良が必要になる場合があります。

・マンホールが浮き上がっているようになっていないか？

マンホールが浮いたのではなく、周りの道路が下がっている可能性があります。
締め固めの不良の可能性か軟弱地盤の可能性があります。

次に、「既存の建物など」も参考になります。

・大きな建物の基礎周りが浮き上がっていないか？

大きな建物は、大抵 杭を打ち込んでから基礎を作り建物を建てます。
そのため、建物の基礎と周辺の道路やコンクリートが割れているような
現象が出ていると、地盤が軟弱な可能性があります。

・隣近所の塀や土留めの目地がまっすぐになっているか？

隣近所の家が傾いている場合は明らかですが、塀や土留めなどの
目地が揃っていない、もしくは、ヒビが入っているなどの現象がある場合は、
軟弱地盤の可能性があります。

・電柱が傾いていないか？

比較的新しい電柱がまっすぐでない場合は、注意が必要です。

低湿地

アクダ・アクド、アト、アベ、アワラ、ウダ、エダ、カツタ、
カツマタ、カマタ、クボ、コタ、ゴミ、ゴンダ、タイマ、タクマ、
トダ、トベ、トロ・ドロ、トンダ・ドンダ、ニタ・ニト、ヌカタ、ヌタ、
ノマ、フケ、フダ、ホダ、ミドロ、
ムタ、ヤノ、ヤダ、ヤチ、ヤツ、ヤト、ヤハラ、ヨド

新田干拓地

オキ、カラミ、コウヤ、コモリ、シンザイケ、シンポ、シンヤシキ、タシロ、
チサキ、ナンゲンヤ、
ハダチ、ベッショ、ベフ

砂洲・干潟

イサ、イサゴ、シカ、ス、スカ、テマ、ユサ、ユラ

崩崖

アヅ、アゾ、アボ、ウツ、オシダシ、カケ、カレ、カロ、カンカケ、
クエ、サル、ザレ、ダシ、ツエ、
ナキ、ヌケ、ホキ、ボケ

軽量鉄骨（プレハブ住宅）工法の歴史は、まだとても浅いです。
この歴史の始まりは、1959年に大和ハウスが開発した
鉄鋼系プレハブ住宅が「ミゼットハウス」という名前で販売された
のが最初と言えるでしょう。
大きさは6畳の広さのもので、住宅と呼ぶよりは、プレハブの部屋
と言うほうが正しいかもしれません。

これ以降、軽量鉄骨工法を採用するメーカーは工業化住宅として
工場で前もって組み立てられた（プレハブ）材料を住宅の建つ現場で
簡単に組み立てると言う手法をとってきました。
住宅を大量生産するための手法の起源がここにあります。

セキスイハイム では、部屋の形状までを工場で組み上げて、
住宅を建てる現場ではマッチ箱を重ねるかのように組むだけ
となっています。

まだ歴史が50年にも満たない工法ですので、非常に歴史は浅く
果たしてこの先も歴史に刻まれるべき工法かどうなのかを
見極める必要があります。

※特に鉄は錆びるものです。様々な防錆処理を施しているようですが、
　この処理だけで100年と耐えうる鉄があるのでしょうか？
　車にしても防錆処理はしていますが、使用される期間はせいぜい
　10年程度です。
　人工物は必ず劣化します。
　このことを考慮に入れて、なぜそんなに大丈夫と言えるのかを
　確認しましょう。

　（実際は錆びの促進試験などで確認している場合が多く、
　実績とは異なるものです。この試験の結果を信じる、信じないは
　個々の判断になるでしょう。）

軽量鉄骨とは、厚さが6mm未満の鋼材の事を言います。
軽量鉄骨（プレハブ住宅）工法は主にこの鋼材を用いた
工法のことです。

大手ハウスメーカーの扱う軽量鉄骨（プレハブ住宅）工法は
組み立てる現場において、鉄骨で最も構造的に重要で且つ
難しい「溶接」を行わなくて済むような仕組みになっています。

職方の力量に差が出にくい、ボルト締めのみを現場で行うことに
なります。

「溶接」は構造上とても重要な役割を果たしますので、
工場等の機械等で溶接を行ってプレハブする事は、
構造強度のバラツキがなくなりますので、安定した品質が望めます。

この考え方は、現在「溶接」を行わない木造でも取り入れられるようになり、
プレハブ住宅は今や軽量鉄骨工法の専売特許では無くなっています。

軽量鉄骨（プレハブ住宅）工法では、木造軸組工法と似た部分があり、
ブレースと呼ばれる斜めの材料が構造の要になります。

現状、日本の法律では軽量鉄骨（プレハブ住宅）工法で建てる場合、
複雑な計算をする必要があります。

しかし、多くのハウスメーカーは各社ごとに独自の大臣認定などを
取得しており、これらの計算を簡略化することが認められています。
しかし、その内容の詳細に関しては社外秘となっていることが
多いため、一般の消費者がその内容を知ることが出来ません。

軽量鉄骨（プレハブ住宅）工法で建てる場合は、その構造の安全性の
確かめ方などがブラックボックスになっている事がほとんどのため、
他の第三者が安全性を確かめることは出来ません。
（最近では、住宅を建てるための申請をするためにこれらの資料の
開示が求められる事もあるようです。）

この「独自性」には、目に見えない多くの問題がはらんでおり、
なぜ、公に公開することを義務付けないのかが疑問です。

と、言うのもメンテナンスなどを考慮した場合、将来的にもし仮に
その企業が倒産した場合、建物の構造をいじるようなリフォームが
難しくなります。

どのようにして、構造が計画されているか分からないからです。
と、言う事はもしその企業が潰れると、もう誰もその住宅の構造に手を
つけることが出来なくなってしまうわけです。

ですので、これらのブラックボックスの開示を義務付ける事は
消費者目線で考えると当たり前の事のように感じます。
（どうも、このような点では日本は経済優先、大手企業優先の
　考え方が根強いように思います。他の政策などに関してもそうですが・・・）

決して、大手だから潰れないと言い切れない時代に入っています。
何十年も住む事を見越して、これらの事も考慮しつつ、
自分の住宅に取り入れたい構造、工法を選ぶ必要があるように思います。

ここからは、少しシビアな事が書かれています。
既に、軽量鉄骨（プレハブ住宅）工法で決めた方、建てている方、
住んでいる方は見ないことをお勧めします。
→軽量鉄骨の材料の特徴

日本で最初の鉄筋コンクリート（RC）造は、
1916年に建てられた、6階建ての集合住宅です。

以降、主に戦後を境に住宅でも鉄筋コンクリート（RC）造が
取り入れられるようになったようです。

特に沖縄においては、鉄筋コンクリート（RC）造が主流の
構造であり、これは戦後のアメリカ軍基地の建設に伴って、
セメント、ガラス、コンクリートが急速に普及したからだと
言われています。
こんなところにもアメリカ軍の影響が出ているのですね。

鉄筋コンクリート（RC）造は日本での歴史はまだそんなに
長くはないと言えます。

鉄筋コンクリート（RC）造の構造的な特徴は、多岐に渡ります。
同じ鉄筋コンクリート（RC）造であっても、プレキャストコンクリート
パネルを使用した工法があったり、いわゆる現場で型枠を組んで
コンクリートを流し込んで成型する方法があったり、様々です。

壁で支える構造や柱や梁で支える構造などがあります。

一般的には鉄筋コンクリート（RC）造は価格が高くなるため、
あまり採用されていないのが実情です。

鉄筋コンクリート（RC）造は、基本的にあまり形を制限されないため、
間取りの自由度はとても高く、また外形もかなり自由が利きます。
居住性を別にすれば、とてもデザイン的でスタイリッシュなものも
望めます。

特に、現場で成型するタイプの鉄筋コンクリート（RC）造は
天候の影響を受け易かったり、「鉄筋」と言う材料の設置が
難しかったりして、最も施工が困難なものとなります。
採用される事が少ない第2の理由がここにあります。

鉄筋コンクリート（RC）造は鉄筋とコンクリートと言う2つの
材料を一体化した鉄筋コンクリート（RC）と言うもので成立っています。

この鉄筋コンクリート（RC）はコンクリートの配合次第で、
設計上の耐久年数が決められたり、強度が決められたり、
かなりフレキシブルな材料です。
しかし、先にも述べたように設計上の強度や耐久性を
実現するためには、施工での管理をきちんとする必要があります。

また、鉄筋コンクリート（RC）は最も火災にも強い材料で、
街中でも充分に使用が可能です。

また、鉄筋コンクリート（RC）造は鉄筋コンクリート（RC）が蓄熱材
と言う扱いもできるため、上手く利用することで快適な空間も実現
できます。

ただし、あくまで人工材ですので人体には悪い影響を及ぼす可能性も
指摘されています。鉄筋コンクリート（RC）造で住む人間の寿命は
短いと言われたりしますが、人間の寿命に限っては他の影響も
かなりあるので、本当のところは分かりません。
マウスを使った実験においては、そういう傾向があると言われています。

コストが高く、施工が難しいと言うハンデがありますが、
これらを解決できれば、デザイン的な住宅が望める事でしょう。

【住宅CMサービス活動ブログ】

7/23	Iさんご家族に「住宅CMサービス」 ご利用申し込み頂きました
6/15	Nさんご家族に「住宅CMサービス」 ご利用申し込み頂きました
5/23	Mさんご家族に「住宅CMサービス」 ご利用申し込み頂きました

「住宅CMサービスの活動記録ブログ」

• 施主主導の家づくり
• 注文住宅を建てる際に頼れるのは誰か？
• 注文住宅は十人十色！

注文住宅を大阪の堺・和泉地域で建てるなら、
『住宅CMサービス堺・和泉』【公式サイト】

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【家づくりに役立つ小冊子のご紹介】

住宅ＣＭサービス京都の運営者の 高田公雄さん

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木造軸組工法（在来工法）は、日本の伝統的な建方に最も強く影響を受けている工法です。

昔の建て方では、筋交いと呼ばれる斜めの材料を入れることはありませんでした。
昔は太い木材を大量に使う事で、丈夫な建物としていたのです。

しかし、戦後のものが無い時代に太い木材を得ることが難しくなり、筋交いと呼ばれる斜めの材料を入れることで、
今までのような太い材料を使わなくても良いようにしたのです。

この辺りから、現代の木造軸組工法（在来工法）に近くなってきました。

最近になって、更に柱や梁と呼ばれる部分の接合部に金物を使って強度を増すようになり、
いわゆる現代の木造軸組工法（在来工法）が確立されたと言えます。

木造軸組工法（在来工法）は日本で最も多く採用されている工法で、日本の伝統的な工法です。

今日では、木造軸組工法（在来工法）から派生して様々に工夫が凝らされた工法が沢山産み出されてきています。
自分が気に入った工法がどんな特徴があるのか。
普通の木造軸組工法（在来工法）とどこが違うのかを把握する事も重要です。

木造軸組工法（在来工法）は、柱、梁と呼ばれる材料で
組み上げていく事が基本となっています。

これを軸組みと呼び、主にこれらの材料で地震や台風などに
耐える構造となっています。

上記でもありましたが、現代の木造軸組工法（在来工法）では、
筋交い(右の図のKの材料）やこれらをつなぎとめる金物も重要な構造の要素と
なっています。

以前程ではありませんが、これらの筋交いや金物が抜けていることが多く、いわゆる欠陥住宅として取り上げられることもあります。

木造軸組工法（在来工法）は日本で最も採用されている工法ですので、施工者の良し悪しの差が大きい事も要因です。

また、筋交いの代わりに合板を取り付けることで、構造の要素
としている場合もあり、以前よりもまして構造用の材料として
選ぶ選択肢が増えて来ています。

また、木造軸組工法（在来工法）は2階建てまでの場合は
法律に定められた仕様の範囲であれば、複雑な計算は
必要でなく、簡単な計算によって構造を計画する事が可能です。

比較的、間取りの制限は受けにくいのですが、立体的に複雑な構造にすると
先程紹介した法律で出来る範疇を越えてしまう可能性が高く、極端に計画や施工が難しくなるので、
立体的に複雑なものを望む場合は注意が必要です。


また、木造軸組工法（在来工法）の場合は間取りの変更を伴うリフォームが比較的行い易い構造になるので、
将来的にどんなリフォームの可能性があるかを考えて計画をしておくと、より長く住めるように出来ます。

先にも述べましたが、近年の木造軸組工法（在来工法）では、柱や梁、筋交いなどを接合する金物が
重要になってきています。

この金物は使う箇所によっても異なっていたり、取り付け箇所が多いせいがあるのでしょうか、
抜けていたり、間違っている事が今までは多かったのです。

近年では、法整備も進みこれらの施工不備は大分減少しましたが、こういった事が
当たり前に確認されているかどうかを確かめる事も必要です。

また、筋交いも重要な構成要素となっていますので、これらに抜けが無いかなどの確認も行われる事が重要です。

木造軸組工法（在来工法）は日本で最も採用されている工法ですので、施工者の良し悪しの差が大きい事も
要因です。

軸組みを組み上げてから、屋根が掛かって雨が防げるようになるまでの期間が他の工法と比べて、
比較的早いほうなので、雨に濡れて、乾かしたりするタイムロスや、余計な心配事が掛からなくて住む事は
好材料です。

また、以前までは材料同士を接合するために柱や梁の端の形を接合用の形状に削る事を、
実際に建てる現場で行っていました。

しかし、これはその材料を削る大工の力量によって良し悪しが大きく違ったため、現在ではこの部分を
工場加工（プレカット）としていることが一般的です。

このようにすることで、接合部分の強度のバラツキを防ぎ、人の腕の良し悪しの差を無くす方向になっています。

→無垢材と集成材の違いへ

以下のハウスメーカーでは、木造軸組工法で建てることができます。

• アイフルホームの評判
• アキュラホームの評判
• イシンホームの評判
• イムラの評判
• 一条工務店の評判
• エスバイエルの評判
• クレバリーホームの評判
• 住友林業の評判
• 積水ハウスの評判
• 大和ハウスの評判
• タマホームの評判
• 土屋ホームの評判
• 東日本ハウスの評判
• 桧家住宅の評判
• 無添加住宅の評判
• ヤマヒサの評判
• ユニバーサルホームの評判
• レオハウスの評判

• SE構法
• テクノストラク チャー

◆　ツーバイフォーの歴史

ツーバーフォー工法は俗称で、正式には「枠組み壁工法」と呼びます。

ツーバイフォー工法は、アメリカの開拓時代に考案された工法です。

この時代は、誰もが簡単に家を建てられる必要があったため、決まった大きさの材料を組み合わせて、
釘で留めるだけのこのツーバイフォー工法が普及したのです。

現在の1階と2階を構造的に切り離した工法に落ち着いたのもこの時期です。
また、この時期に金物も併用した工法となっていきました。


日本では、明治頃から北海道にこの工法が伝わり、住宅としては明治末期から輸入され始めました。
今のツーバイフォー工法と呼ばれ始めたのは、技術基準が定められた昭和49年頃からです。

つまり、ツーバイフォー工法の歴史は非常に浅いのです。

◆　ツーバイフォーの構造の特徴

ツーバイフォー工法は、2インチ×4インチの大きさの材料を基準として、
規格の大きさ数種類の組み合わせで、家の骨組みを構成します。

材料の種類は以下です。
･204(38mm×89mm)　ツーバイフォー
・206(38mm×140mm)　ツーバイシックス
・208(38mm×184mm)　ツーバイエイト
・210(38mm×235mm)　ツーバイテン
・212(38mm×286mm)　ツーバートゥエルブ
・404(89mm×89mm)　フォーバイフォー
の6種類と構造用合板だけであり
これらの大きさが世界共通となっているため、材料の大幅なコストダウンが出来ます。

また、基本的には材料と材料を釘で留めて構成するために、比較的作業者（大工）の力量に左右されにくい
工法となっています。

木を使う工法なので、木造住宅ではありますが、一般的な木造軸組み工法とは違って柱で家を支えるわけではなく、主に壁で支える工法です。

右図のように、ツーバイフォーは壁を合板で覆ってしまう工法なので、比較的「揺れにくい」工法と言えます。

◆　ツーバイフォーの設計上の特徴

ツーバイフォー工法は、安全上の理由から法律で定められた設計上の
制約が多いため、木造軸組み工法より、間取りなどが制約されやすい
工法です。

◆　ツーバイフォーの施工上の特徴

ツーバイフォーは主に釘と金物で材料と留めつける工法です。
これらの釘は全て使用する大きさや間隔などが決められています。
ですので、比較的腕の良し悪しの差が出にくい工法です。

また、大きな特徴の一つとして構造材を組み上げるのに
日数が掛かります。
この間に雨が降ると、乾くまでに時間がかかりトラブルになる
場合がよくあります。

ミサワホームやエスバイエルなど大手ハウスメーカーでは、
この欠点を克服するために独自に開発した工法を
採用してるところもあります。

◆　ツーバイフォーの欠点

この内容は、ツーバイフォーの欠点をかなりリアルに表現しています。
既に、ツーバイフォーで建てている方、ツーバイフォーに決めている方は
ご覧にならないことをお勧めします。

→ツーバイフォーの欠点

◆　ツーバイフォーで建てることができるハウスメーカー
 

今、太陽光発電のシステムを新規で取り付けると補助金や優遇制度が使えるなどから、
設置する方が増えています。

ただ、

「太陽光発電はどんなメーカーのものがあるのか？」

「太陽光発電のシステムを販売する大手メーカーの商品の特徴は？」

など購入する側が知らないことが多いと思います。

せっかく高額な太陽光発電を取り付けするなら、商品の特徴や選び方を知りたい方のための

比較サイトです。

 ◆　太陽光発電のシステムを販売する大手4社の商品を比較！

　↑太陽光発電のシステムを製造する大手4社の比較表です。

上の表を見ると、太陽光発電の特徴を把握することができます。

 ◆　太陽光発電のシステムを選択するお手伝い！

 太陽光発電は、設置条件によって発電量が変わります。

あなたの家にあったメーカーの商品を比較して選んで下さい。

 

• とにかく、発電効率にこだわる方はこのメーカー！

それなら、サンヨーの太陽光発電をお勧めします。

サンヨーは、太陽電池モジュール単体の発電効率がNo.1！

（大手4社での比較）

　　　

• 見た目を重視したい方はこのメーカー！

スレート瓦風の太陽光発電（太陽電池モジュール）がもっとも目立ちません。

そんな商品をラインナップしているのは、下の2社です。

シャープ：平板瓦一体型

京セラ：ヘイバーン (HEYBAN)

ただ、瓦材が制限されたり、商品の価格が高い、温度が上がって発電効率が

落ちることがネックとなります。

屋根置きタイプですと、京セラがもっとも薄く、スタイリッシュです。

 

• 設置できるスペースが限られている家にお住まいの方は。。。

南に面した屋根が小さい、寄棟となっている

など、太陽光発電（太陽電池モジュール）の取付に制限がある場合は、

2つの選択肢があります。

出来る限り発電量を上げるため、効率の高いメーカーの製品を選ぶ

サンヨー　高い発電効率のため、面積が小さくても発電量が多くなります。

広い面積の太陽光発電（太陽電池モジュール）を取り付ける

シャープ　形状のバリエーションが多いため、設置効率を高めることができます。

• とにかく価格が安いメーカーがいい方は！

シャープ　他社と比較して圧倒的な安さを実現しています。

• 売り上げが多いところを選びたい方は！

　　シャープ　太陽光発電の先駆者、シャープがもっとも売れています。

 ◆　太陽光発電に関するQ&A

• Q:太陽光発電の耐用年数はどれくらいですか？

A:各パーツによって耐用年数は異なります。

まず、パワーコンディショナー、インバータなどが10年以上。

天井にのっている太陽電池モジュールは30年以上と言われています。

ただ、まだ普及して年数が経過していませんので、統計データがありません。

故障する可能性があるのは、パワーコンディショナー、インバータなどで、

こちらは交換、もしくは修理しないといけませんが、普及が進むにつれ、

製品の価格も下がってきていますので、修理や交換で現在の購入金額が

必要と言う訳ではありません。

• Q:太陽光発電を付けるのにどれくらいの費用がかかる？

A:1kWあたり、70万円と言われていますが、

敷地の状況や、新築に設置するのか、既築の住宅に設置するのかによっても変わります。

• Q:太陽光発電のメンテナンスは？

A:基本的には、メンテナンスフリーです。

ただ、10年のメーカー保証を受けようと思うと、有償の定期点検が必要です。

• Q:太陽光発電は実際どれくらい発電できるの？

A:これも設置条件によって異なりますが、

新エネルギー財団の統計データによると、1kWあたり1,000kW/1年間となっています。

つまり、固定価格買い取り制度が始まり48円で売電したら、48,000円/年・kWという計算になります。

ただ、全量買い取りをしてもらえる訳ではないことにご注意を。

日中電気を使えば、その使用した電気は発電した電気から引かれるので、

このまま試算することはできません。。

• 太陽光発電を付けたあとの上手な住まい方

固定価格買取制度が導入された現在は、いかに太陽光発電の売電量を増やすかが、肝です。

発電量は，太陽光発電（太陽電池モジュール）の設置方位、地面との角度（30度が理想）、

周辺の建物の状況や気象条件などによって変化します。

ただ、統計調査から1kW当たり約1000kWh/年の発電量が見込めます。

一般家庭向けの標準的な3kWシステムでは，約3000kWh/年の発電量となります。

電力を使用する量は、4人家族では，月平均280kWhです。つまり，年間3360kWhとなり、

約90%の電気を太陽光発電によって賄うことが出来ます。

これで電気の自給可能という計算にはなりますが、金額に直すと年間約80,000円ということになります。

3kWの太陽光発電のシステムを取付するのに、約2,100,000万円かかりますので、

単純に計算すると、設置にかかった費用を26年の年月をかけて取り返すという計算になってしまいます。

国の補助金だけを使うと考えても、23.5年かかります。

ただ、現在は、固定価格買い取り制度がありますので、

日中の太陽光発電で発電した電力を倍で売ることができれば、15年程度まで短縮できるといったからくりです。

日中の使用電力を抑え、固定価格買い取り制度をフルに生かすようオール電化とし、

さらに、家庭使用電力の1/3を占める給湯をエコキュートなどを駆使すれば、10年～15年という試算も

可能となるでしょう。

家の中の水蒸気が冷たい窓にあたって、凝結する現象です。
氷水の入ったコップのまわりに水がつくのと同じ原理です。

「家の中の湿度（相対湿度）が５０％しかないのに、窓が結露する」
そんな声をよく聞きます。
５０％だと湿度が高くないと感じられる方も多いでしょう。

ただ、この湿度（相対湿度）は

その時の温度によって決まる

ので、同じ５０％でも寒いときと暑い時とでは、全く違うのです。

では、冬場に湿度50％で窓の結露を防ぐためには、部屋の中を何℃にしないといけないのでしょう。

右のグラフを見て頂くと分かる通り、
約10℃です。

つまり、50％の湿度の部屋で窓が結露しないためには、窓の表面の温度を10℃以下に下げないようにすればいいのです。

「毎朝、窓の結露を拭くのが面倒・・・」
でも、窓の結露は、人や家に様々な弊害をもたらします。

・窓のまわりにカビが生えてシックハウス症候群の原因になる
・窓のまわりの柱などの構造材を腐らせる
・さらに熱が逃げやすくなる

魔法瓶はなぜ冷たい水を入れても結露しないのでしょう。

魔法瓶は、水を溜める内側と手でもつ外側との間に動かない空気の層があります。
動かない空気は非常に熱を伝えにくいので、魔法瓶の外側は冷たくなりにくくなっています。
そのため、結露しないのです。

つまり家の窓も、2枚のガラスの間に空気の層を作ってあげれば
窓の結露を抑えることができます。

窓の結露はガラスだけではありません。

アルミ製のサッシもそうです。
アルミは木の1,700倍も熱を伝えやすいのです。
そのため、冬のアルミサッシは外とほとんど同じ温度になっています。

そのアルミサッシを結露させないためには、アルミではない材料に変えるか
アルミサッシのまわりの湿度を低くするかのどちらかです。
ただ、アルミサッシのまわりの湿度を下げることはなかなか難しいため、
アルミでない材料に変える方が現実的でしょう。

家を建てた後で窓を変えるのは非常に大変です。
また、変更工事も非常に高くなります。
家を建てる際にサッシの種類まで選ぶのは難しいかもしれませんが、
出来れば樹脂、もしくは木製のサッシを選びたいものです。

窓ガラスの結露を防ぐためには、ホームセンターなどで売られている
「結露防止シート」や「断熱シート」がお勧めです。
特に梱包用のプチプチシートが最も効果が高いと感じています。

もし、家に梱包用のプチプチシートがありましたら、窓の大きさにカットし、両面テープで貼りつけても
同じ効果が得られますので、是非試して下さい。

また、すこし大がかりになりますが、窓ガラスだけを交換するリフォームや
今あるサッシの室内側もう1枚サッシを取り付けるリフォーム（内窓リフォーム）でも結露を防ぐことができます。

大きな窓がある場合や、見た目を気にされる方は、こちらをお勧めします。
ちなみに、約40坪の家の全ての窓に内窓リフォームをすると約200万円かかります。
ガラス交換だけだと100万円ほどです。
窓の大きさ、数などによって金額が変わりますので、目安とお考えください。

ハウスメーカーのカタログに窓の仕様が書かれていますが、
「いくつも種類があるサッシや窓、いったいどれが性能が高いの・・・？」
と思ってらっしゃる方もいるのではないでしょうか？

簡単に比較できるよう窓とサッシの性能を比較していますので、参考にして下さい。

■窓の性能の比較

断熱性能が高いほど結露がしにくいということを念頭に・・・

（断熱性低い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（断熱性高い）

シングルガラス　＜　ペアガラス　＜　複層Low－Eガラス　＜　真空ガラス

中空層（空気やガスが充填されている部分）は厚い方が断熱性が高い！
6mmよりも12mmの方が断熱性は上！

中空層は乾燥空気よりも、アルゴンのような比重の重いガスの方が　断熱性が高い！

■サッシの性能比較

（断熱性低い）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（断熱性高い）

アルミサッシ　＜　アルミ＋樹脂複合サッシ　＜　樹脂サッシ・木製サッシ

断熱材は、家の中の「快適さ」を上げるために、外の寒さ、暑さを家の中に
入れないようにするためのものです。
また、建物の中で暖房や冷房をした熱を外に逃がしにくくする効果が高く、
近年言われる「省エネ」の住宅にするためになくてはならない建築材料となりました。
住宅の断熱性を上げるために使われる断熱材ですが、熱を伝えにくくするために、
材料の中に空気を固定させています。その空気の閉じ込め方で材料が 異なってきます。
エコポイントの申請も始まり、今後ますます注目されてくるでしょうが、少し専門的なお話のようで
なかなかとっつきにくいものだと思います。。

このページでは、新築住宅の断熱方法の種類や、いろいろある断熱材の中から
ご家族の生活スタイルに合ったものを選べるように基礎的な知識を付けてもらうための
様々な情報を示しています。

ハウスメーカーや工務店の言いなりにならないために、少し知識を深めていきましょう！

木造や、鉄骨造では、壁の断熱方法は、

以下の2つの方法とそのコンビネーションがあります。

外張り断熱

外張り断熱とは、読んで字のごとく下の図のように、
断熱材を柱や梁などの構造躯体の外側に張りあげる方法です。

　　

外張り断熱のメリット！

構造躯体を家の中の空間に入れるので、屋外の過酷な環境から守ることができるので、
充填断熱と比較して構造材躯体が長持ちするといわれています。
また、気密がとりやすく（家の隙間を小さくすることができ）断熱材が取り付けやすいため、
施工するときのミスが少なくなります。

　

外張り断熱のデメリット・・・

外張り断熱は、構造躯体の外側に断熱材を取り付けますので、
厚い断熱材は取り付けできません。（30mm程度が一般的です）

簡単に言うと、断熱できる限界があるのです。
しかも、その限界は「えっ？この程度？」と言う感じです。

外張り断熱を採用するときの注意点

注意していただきたいのは、雨漏れ等がおきた時を考えると、
湿気を吸いやすい断熱材はお勧めできません。

　

充填断熱

充填断熱とは、柱の間に断熱材を入れる方法です。

　　　

充填断熱のメリット！

もともと空間となっている柱の間に断熱材を入れるため、
外張り断熱と比較すると厚い断熱材を入れることができます。
また繊維系の断熱材など安価な断熱材を使用することで、
建築コストを抑えることも可能です。
ただ、鉄骨造は構造材が鉄のため、外の寒さを室内に伝えてしまい、
熱逃げや結露などを誘発してしまいます。
また、コンクリート造は躯体の間に断熱材を入れることができませんので、
この方法は採用できません。
　
コンクリート造の場合は、ひと昔前に話題になった、
外断熱、内断熱と言う呼び方をして区別しています。

充填断熱のデメリット・・・

充填断熱は、断熱材と気密の施工面で注意が比較的難しいです。
たとえば、筋交いがある場合、筋交いが断熱性能を落とす原因となります。
というのも、木は断熱材の２．５倍以上熱を通しやすくなっています。
そのため、目標の断熱性能を確保するためには少し工夫が必要で
施工は簡単ではありません。

こちらのページでさらに詳しく紹介しています。

• 住宅の壁の具体的な断熱方法　NEW！
• 住宅の屋根・天井の具体 的な断 熱方法
• 床の具体的な断熱方法
  

大きく分けると、

・グラスウールなどのように微細な繊維の間に

　空気を閉じ込める繊維系の断熱材

・発泡スチロールなどのように細かな独立した

　気泡の中に空気を閉じ込める発泡系の断熱材

とがあります。

ここからは、かなりマニアックな内容になります。
どうしても、詳しく知りたい方だけが詠み進める事を
お勧めします・・・


簡単に各ハウスメーカーの断熱性の比較結果を知りたい方はコチラをご覧ください。

→住宅の断熱性能比較（C値、Q値：ハウスメーカー18社）　HOT！

断熱材は、繊維系断熱材と発砲プラスティック系断熱材があるということを紹介しました。
では、さらに具体的に断熱材の種類を比較してみましょう。

繊維系断熱材（鉱物系）

グラスウール
　　　

長所
・グラスウールの原料はガラスと砂のため、プラスティック系断熱材と
　比較して製造エネルギーが小さい
・原料が不燃性であるため、耐火性能が高い
・メンテナンスフリーである
・流通量が多く、他の断熱材と比較すると安価で購入できる
・吸音材としても使用可能
・軽く施工性が高い
・シロアリの被害を受けにくい

　

短所
・脱落などが起きないよう施工に注意する必要がある
・吸湿しないような措置が必要
・直接触るとかゆみなどを伴う

ロックウール

長所
・リサイクル可能な資源として「グリーン購入法」断熱指定商品に認定されている
・原料が不燃性であるため、耐火性能が保持される
・耐水性の高い樹脂バインダーで吸湿対策が施され、安定した性能を維持できる
・流通量が多く、他の断熱材と比較すると安価で購入できる
・吸音材としても使用可能
・軽く施工性が高い
・シロアリの被害を受けにくい
　
短所
・脱落などが起きないよう施工に注意する必要がある
・吸湿しないような措置が必要
・直接触れるとかゆみなどを伴う

【おまけ】良く比較されるグラスウールとの違い

○価格

グラスウールと比較すると少し高い

○性能

グラスウールと比較すると少し高性能

○はっ水性

グラスウールと比較すると少し高い

○耐火性

グラスウールと比較すると少し高い

○吸音性

グラスウールと比較すると少し高い

価格が高い分、グラスウールと比較して性能が少し高いのが特徴です。

　　　

繊維系断熱材（天然繊維系）

セルロースファイバー

長所
・断熱材が隙間無く施工できる
・湿度を調整してくれる
・専門業者が施工するので、現場ごとの性能の差が小さい
・古紙が原料なので、製造エネルギーが非常に小さい（グラスウールの１/１０以下）
・吸音してくれるため、外の音を室内に、室内の音を外に伝えにくい

短所
・グラスウールより値段が高い
・リフォームの際に注意が必要

羊毛

長所
・アレルギーなどの心配は非常に小さい
・湿度を調整してくれる
・吸音効果がある
・製造エネルギーが非常に高い（ただし、輸入品のため輸送にかかるエネルギーは高い）
・劣化しにくい
・シロアリの被害を受けにくい

短所
・高価（ただし、使いまわしが可能）

発泡プラスティック系断熱材

押出法ポリスチレンフォーム　（XPS）

長所
・断熱性能が高い（3種の熱伝導率は0.028W/m2K)
・吸湿しにくいため、上棟中などに濡れても性能の低下などをおこしにくい
・カッターなどで容易にカットできるため、施工性が高い
　
短所
・繊維系断熱材と比較すると高価
・EPSと比較すると時間が経過することによる性能低下が大きい

ビーズ法ポリスチレンフォーム（EPS）

長所
・断熱性能が高い（特号の熱伝導率は0.034W/m2K)
・性能低下が小さい
・吸湿しにくいため、雨に濡れても性能低下などをおこしにくい
・カッターなどで容易にカットできるため、施工性が高い

短所
・繊維系断熱材と比較すると高価
・熱に弱い（難燃処理は必須）
・カットすると、粉が舞い掃除が大変
・比較的柔らかいので、傷が付きやすい

硬質ウレタンフォーム（ボード）

長所
・断熱性能が高い（2種1号の熱伝導率は0.023W/m2K)
・硬いので衝撃に強い
　
短所
・繊維系断熱材と比較すると高価
・性能低下が大きい（カットするとカット部周辺の性能の低下が著しい）
・硬いため、カッターなどでカットするのが容易ではない。

断熱材の断熱性能は、熱伝導率と、厚さで比較することが重要です。
よく、熱伝導率の低さだけを前面に出してアピールされているところもありますが、
それでは比較するのに十分ではありません。

それはなぜか。
下を読んで、ご自身で断熱材を比較できるようになって下さい。

まず断熱材の性能は、

熱伝導率　λ　（ラムダ）

熱抵抗値　Ｒ　（アール）

で表されます。

熱伝導率とは？

物質における熱の伝わりやすさを表す値で、 その値が小さいほど熱が伝わりにくい
（＝断熱性能が良い）材料といえます。

また、熱伝導率は、材料の厚みに関係なくその材質によって決まります。

単位は、W/mK　で表わされ、材料の両面に1℃の温度差がある時、
1mの厚みの材料の中を、1時間でどの程度の熱量が通過するかを表しています。

熱抵抗値とは？

ある厚みの材料の熱の伝わりにくさを表す値です。

「厚み÷熱伝導率」の計算で求められ、その値が大きいほど熱が伝わりにくい
（＝断熱性能が良い）材料ということになります。

つまり、断熱性能を高めるには断熱材を厚くする、または熱伝導率の
小さな断熱材を選ぶことになります。

単位は、 m2・K/W　で表わされます。
R（熱抵抗値）＝d（厚み）／λ（熱伝導率） によって計算することができます。

まとめると、

断熱材の単体の断熱性能を比較したいときは、熱伝導率。
数字が小さいものほど高性能な断熱材です。

家に使った場合の断熱材の性能を比較したいときは、熱抵抗値。
数字が大きいほど熱が逃げにくい断熱材ということになります。

エコポイントの申請が平成22年3月8日から開始されました。
新築の場合は、性能表示の断熱性能の等級が４でないといけないという制約がありますが、
リフォームの場合でも、認定された断熱材を決められた体積以上使わないといけないなど
制約が多いです。

詳しくは、こちらのページもご覧ください。

→　エコポイントについて知る

◆　24時間換気システムは24時間つけないといけないの？

24時間換気システムは、平成14年の建築基準法の改正で設置が義務付けられました。
この法律は、通称「シックハウス法」と呼ばれ、シックハウス症候群の対策のためのものです。
24時間換気システムをつけっぱなしにしておく目的は主には家の中のホルムアルデヒドの
濃度を抑えることが目的ではありますが、
この他にも、シックハウス症候群の原因となるVOC（揮発性有機化合物）に対してや、
家の中の空気を清浄に保つことにも効果がありますので、
停止することなく運転するようにしておく事が重要です。

◆　24時間換気システムで実際どれだけ換気される？

法律では、換気をしなければいけない量が規定されており、一般的な認識としては、
2時間に1回 家の中の空気が入れ替わるような換気システムをつけなければいけないと
知っておけばいいでしょう。

ただ、厳密に言うと、家の中のすべての空気ではなく、
居室と「換気経路となっている非居室※」の空気が入れ替わるように計算されます。

※換気経路となっている非居室

24時間換気システムがどこについているのかを確認すればわかります。
たとえば、居室に屋外の空気取り入れ口があり、
トイレに空気を屋外に吸い出す換気扇が計画されていたとすると、
「トイレ」と、「居室とトイレとをつなぐ廊下」が換気経路となっている
非居室に当たります。
つまり、クローゼットやお風呂などに24時間換気システムの換気扇が
ついていなければ、換気の量を計算するときに算入しなくても
いいことになっています。
余談でした・・・

◆　24時間換気システムって月どれくらいの電気代がかかるの？

以下の計算を見てください。
24時間換気システムに限らず、どんな電化製品でも、
下の簡単な計算をすれば月の電気代を出すことができます。

電化製品の消費電力の計算方法

消費電力(kW)　×　電気単価(円/kW)　×　使用時間(時間/1日)　×　日数(日)

具体例

たとえば、トータル30Wの第3種の24時間換気システムが
オール電化住宅についていた場合

30/1000　(kW)　×　18(円/kW)　×　24(時間)　×　30(日)　≒　一月３８９円

と、言う事で24時間とは言えどそんなに負担になるような金額ではありません。

・1kWは1,000Wなので、まず単位を揃えるために1,000で割りました。
・オール電化の場合の電気単価は、東京電力の2009年のデータを使っています。
・平均18円（もし、オール電化ではない場合は、22円としてください）
・40坪くらいの住宅で、トイレやお風呂などに排気ファンをつけた場合で計算しています。

132.5m2（40坪の家の床面積）×2.6m（天井高さ）×0.5（換気回数）≒172m3/1時間
172m3×60m3/台≒3台　1台の消費電力は約10Wなので、30W

　　　

電気代ですが、第3種の換気システムが安くなります。
それにハイブリッド式などであればもっと安いです。
第1種のダクト式は電気代は高くなります。
また、熱交換器が入っていると、換気扇のモーターに負荷がかかるので、
さらに高くなります。
熱交換型の換気システムは、電気代だけを考えると、高性能な家に採用しないと
あまり意味がありません。
また、熱交換型とハイブリッド式の換気システムを総合的に判断すると、ハイブリッド式の方が
省エネであると考える専門家も多いのです。

シックハウス症候群は病気としての認定がなされていません。
シックハウス症候群の定義は、「住宅に由来する様々な健康への傷害」の総称であり、
単一の疾患を表す訳ではありません。

それも複合的な要因が考えられるため、化学物質や換気にだけ気を付けておけば
シックハウス症候群にならないという訳ではありません。

シックハウス症候群の主な原因に注意することが基本です。

気密性。

断熱性と並んで最近よく耳にする言葉になってきました。

気密性とは、家の隙間の小ささを表す性能のことです。

では、その気密性は何に関係するのでしょうか。

「家の寿命？」　「住む人の快適さ？」　「住む人の安全？」

上に挙げたこと全てが気密性に関係してきます。

気密性と家の寿命の関係

家の隙間が小さいということは、外の空気が家の中に入りにくくなっているということ。

逆にいうと、家の中の空気が外に逃げていきにくいということです。

冬場 家の中の空気は、加湿したり、調理したり、入浴することで、外の空気より温かく水蒸気を

多く持っています。

その水蒸気が隙間から家の壁の中に入ってしまうと、そこで結露する危険性が出てしまいます。

壁内結露と呼ばれる問題です。

その壁内結露は、柱や土台を腐らせ家の寿命を極端に縮めてしまいます。

断熱材が柱の間に入っているような建て方の場合は、家の中の湿気が壁の中に入らないように

シートなどで隙間を埋めるか、もしくは、結露が生じないような断熱材の種類や取り付け方法を

考えないといけません。

断熱した家は気密性もしっかりと考えないといけません。

気密性と住む人の快適さの関係

近年では、住宅に断熱材を入れることが当たり前となってきています。

しかし、いかに断熱材が優れていようと、住宅に隙間風が入る状態であっては、

体感できる温度が上がりません。

これは容易に想像がつくところでしょう。

つまり、家の隙間を小さくし、気密性をあげないと、住宅の断熱材は十分な性能を発揮できず、

冬場の冷え込みは改善されません。

気密性と住む人の安全の関係

家を気密化することの大きな意味として住む人の安全があります。

アルミサッシの普及などで、家の隙間は小さくなりました。

C値でいくと10前後の性能は出ているのではないでしょうか。

この10という数値の意味。

家の中と外で十分な温度差ができる冬では、自然に換気しようとする力が働いて、

空気が淀むようなことは少ないのですが、では、夏場はどうでしょう。

外と中の温度差は5℃もないでしょう。

そして、夏は冬に比べると風も弱い場合が多いのです。仮に風速1mの風が吹いていたら、

C=10の家だと

自然にできる換気の量は、だいたい3～4時間に一度　家全体の空気が入れかわる

くらいです。

今法律で定められているのは、

2時間に一度、家全体の空気が入れかわる換気扇をつけなさい

となっていますので、その約半分しか入れかわらないことになり、家の中の空気は汚れて

しまいます。

つまり、アルミサッシなどを取り付けた家だと、換気扇をつけないと十分な換気ができていないのです。

では、本題です。

気密を確保しないと住む人が安全に過ごせない!?

これは少し大袈裟ですが、換気システムの設置が義務付けられましたが、その換気システムを

どのようなタイプにするかが重要です。

例えば、第3種換気システムという、各室には給気口、トイレや浴室、ホールなどに排気ファンが

取り付けられるタイプですと、気密性を表す数値がC=2以下であっても、給気口から入ってくる

空気は排気する空気の4割弱といった実験結果があります。

家のホールやトイレなど、排気する換気扇がついているところは空気が入れかわっていて、

肝心の居室は空気が澱むということになってしまいます。

これでは、せっかく付けている換気システムの意味が薄れてしまいます。

「気密を確保していないから空気は入れかわっているという考え」や、

「第3種の換気システムでも家の空気は入れかわっているから気密をとらなくても問題ない」

というハウスメーカーや工務店は、住む人の安全を真剣に考えていないと思ってもいいのでは

ないでしょうか。

では、

気密を確保するための方法はどのようにすればいいのでしょう。

気密を確保しよう！

まず、気密は住宅の設計段階で気密をとるラインをしっかりと決めなければいけません。

ここら辺は、大手ハウスメーカーでも曖昧になっているところです。

特に気密性能を気にしていない、もしくは、気密測定を行っていないメーカーの場合は特に注意して下さい。

気密をとるラインが決まったら、それが連続させるように気密をとる方法を検討します。

気密シートや、ヒレ付の石膏ボードなどがそれに当たります。

家をすっぽりと覆うようにシートやボードなどを施工することが条件ですが、

ただ、その施工の方法も現場でしっかりと施工できる方法を選択しなければいけません。

例えば、

「気密シートを隙間なく柱に留め付ける」

と書かれていたとします。

一見出来そうな気がしますが、

シートの留めつけに通常タッカーというでっかいホッチキスのようなものを使います。

それでシートと柱の隙間ができなくするのは不可能に近いのは容易に想像できるでしょう。

 

では、気密性を気にして施工する方はどのようにするか。

まず柱に気密性が確保できるクッション材で隙間ができないようにしてからシートを留め付ける

方法をとります。

また、そのシートが石膏ボードのすぐ後ろに施工されていたら、コンセントボックスを取り付けるために

穴を開けなければなりません。

一般的なコンセントボックスはそこが隙間となってしまうため、気密性が確保できるコンセントボックスを

採用すべきです。

気密性はどんなに設計段階で完璧だと思っても、現場で施工する方の腕や丁寧さなどで

大きく変わります。

例えば、30坪の家でC値が2だった場合、その家には約200cm2の隙間があることになります。

はがき1枚程度です。

隙間をはがき1枚にするのか、その半分にするのかだとやはり精度が高い仕事をしないと

ムリだということが分かってもらえるのではないでしょうか。

そして、その隙間を知るためには、測定をするしかありません。

実際に気密測定を行わないとその家の性能ははっきりしないのです。

 

断熱性能は、ある程度計算によって出すことができます。

ただ、気密性は、上にあるように気密測定をしてみないと性能がはっきりしないのです。

 

気密測定について

引き渡し前に気密測定をして引き渡しを受ける場合は、

気密性能を知るということしかできません。

もし、気密性が高い家に住みたいと思って試験をするのであれば、工事が進んでいる間に

「気密測定」を行う事でどれだけ隙間が埋められているかを確認し補修をすることが可能です。

もし、この測定の途中で大きな空気の漏れが見つけることが出来れば

それを防ぐ事で隙間風を少なく出来るからです。

 

気密性を高める事は、決して息苦しい家をつくるのではなく、

家の寿命、住む人の快適さや安全を考えると、とても重要な事なのです。

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